杏彩平台登录定制西装面料指南：面料的织法与特性导读：在定制之旅开始前，你很难想象一块面料是如何变成我们的华服的。虽然我们每天都在穿着不同材质的面料，但对于面料有关带给人们的感官体验，却很难被清晰描述。实际上，我们对面料知识的了解和理解永远不嫌多，就像谈恋爱，你要找到真爱，才能在一生的相伴中，彼此共同成长！对，你需要在纷繁复杂的面料世界中，找到真爱，然后每天穿着它，比新郎官还要开心。

　　几年前写的一篇西装面料科普文章，成了专栏里阅读量最高的一篇文章，这实属意料之外的事儿。前段时间友人们来询问选料的相关问题，这几年通过定制经验的丰富，对面料选择的学问有了更深的理解。所以今年准备继续探讨一下定制西装如何选料的问题。毕竟现在越来越多绅装爱好者开始自行从面料商那里采购面料，而这其中所要掌握的面料知识，对每个人来说的确是刚需经验。

　　当品评葡萄酒、雪茄、宝石或任何其他产品的时候,都需要掌握一套基础方法来辨别它们的属性和品质,并在同类产品中鉴赏出其之间的细微差别。对专业的收藏家而言，这并不困难,只要运用正确的参数和经验即可得知。

　　而当鉴别面料时,首先需要辨别它是精梳纱(Pettinati)还是粗梳纱(Cardati),因为这关系到织物的内在结构。精梳纱的纤维都是平行排列的,就像电线一样。羊毛被转动的金属梳齿进行梳理,去除短杂纤维,形成柔软的长条,名叫“毛条(Top) 。羊毛就是以这长蛇般的半成品毛条形态去经受接下来的纺织工序的。进一步加工使毛条的横截面缩减到纺纱机需要的合适直径,同时毛条也可以被染色。

　　精梳纱比粗梳纱更平滑而富有光泽,而且,在同等捻丝的情形下,精梳纱比粗梳纱具有更为柔韧的抗拉力性和抗磨损性。纺纱机上无论使用的是老式的手动纺锤,还是现代的电子自动化线轴,其原理都是同步进行两种运动：牵拉和缠绕。改变拉力的大小可以得到较轻或较重的纱线,而改变缠绕的力度则影响纱线的外观、手感和韧性。

　　纺纱之后几乎总是捻线工序,即将两股或多股纱线一起捻绕在许多纱圈上,其张力可以根据纱线的最终用途来调整。捻得紧的线手感比较干燥有弹性,而捻得松的线则比较有光泽、柔软、但韧性较差。在粗梳的情况下,乱糟糟的待纺羊毛被机械梳理成一种我们可以称之为“有序混乱”的状态。羊毛上的结节都被清理干净了,但纤维都混在起,避免有固定的方向。显然这样无法得到很高纱支的纱线,粗梳的产品也显得更“毛茸茸”的,因此表面会显得暗淡而无光泽。

　　粗梳时并不去除任何杂毛,因为通常粗梳的羊毛都是所谓“一般”毛质,即较短和较厚的纤维。但这并不意味着产品的品质较差,因为真正关键的是产品应最大程度表达所使用羊毛的品位。“品位”是许多特性的综合,需要级别非常高超的专业经验才能准确地把握和鉴别。通常认为,羊毛的平均长度越长,并且短纤维与长纤维之间的差别越小,则羊毛的品位越好。但实际情况远比这更复杂,而且,总是难以给质量归结出一个确切的来源或是一个适当的价值。羊毛等截面的均匀和“卷曲(Crimp)”,也很重要。长纤维如果有些比较薄弱的部分,会引起严重的问题。杏彩体育平台网页版卷曲是纤维形状和细微结构的功能。

　　当羊毛弯曲起伏时,每根羊毛都有很多天然卷曲,表面有无数打开的鳞片,这种品质具有决定性,可以使纺得的纱线柔韧又平滑均匀。除了这些客观特性,还要加上一系列主观的美学参数:颜色、光泽、明暗、密实、杂质,等等,只有专家的眼力才能辨别出这些参数的份量。加工羊毛而不注重品位,就如同训练一只骡子去狩猎狐狸一样无用。要想得到合格的产品,必须精心照料每一个生产环节,而且,细致坚定地选择具有独到品位的原料也至关重要,只有这样才能体面地进行每一道加工工序。

　　为了满足各种需要,同时也是为了满足人类渴望惊喜、装饰、变化的天性,几千年来纺织工匠们创造了无数技法。追溯各种技法的某些特性源头,极其粗略地概括起来,可以将所有织法大体归于两类:

　　2)斜纹织法,运用的两根纬纱通过两根经纱,哔叽布或勒万提纳布(Levantita)斜纹则是运用两根纬纱通过一根经纱,这些织法均衡规律的交错纵横在织物表面就形成了典型的斜纹图案；

　　每根纬纱,也即水平的纱线,被交替从织布机上垂直的经纱上下通过。了解织法的机理之后,我们来看看它的纺织结果。每根纱线与其他纱线交错时都要有所弯曲,这样就形成了相当起伏不定的织物表面,并且在同一方向的纱线之间留有一定距离,以便其他纱线交错通过。另外,由于它紧密的编织,遇到斜向拉力时不易变形。因此,平织的面料通常手感粗糙，但通风透气、效果硬挺。

　　在斜纹或者仿开士米(cashmere)斜纹织法(2x2)中,每根纬纱先从经纱上面通过两次,再从下面通过两次,然后反之,形成鱼骨形的图案。

　　纱线靠得更近,但同时彼此间的约束更小。它的产品比较光滑、密实、柔顺,因此大多数面料都采用这种织法。面料的两面很相似,但判断正反面也很简单,因为正面的斜纹一般是从左下方延伸向右上方。

　　但这种面料的正面和反面大为不同,一面是纬纱从经纱上面通过两次、下面通过一次、然后反之,而另一面正好与此相反。最常见的粗斜纹棉布(Denim)就是采用这种织法,它所用的经纱和纬纱颜色不同,因而呈现出的颜色一面较深,一面较浅。

　　综合掌握了纱线和织法的知识之后,我们就可以相当有效地了解面料的特性,在选择我们需要的面料时能够有的放矢。

　　有些特性是原料与生俱来的,有些则是在纺纱时产生的,还有些则是由不同织法导致的典型效果。面料千变万化的外观和功能正是来自这些特性的无穷组合。一块用高纱支、捻得很紧的精梳纱织成的面料,其质感干燥、硬挺、透气性好。一块用低纱支、捻得很松的租梳纱织成的面料,则更保暖、柔软,但韧性和耐磨性较差。同等重量的条件下,一块单经单纬斜纹呢更为柔软和细薄,但通风性就没那么好。平纹织物不易处理,光泽度不好,因此不受追求穿着性能和美观效果的服装设计师青睐。但平纹织物也具有不可替代的特质,这注定它会一直存在下去,就好像人类认识了葡萄酒之后也并没有抛弃水一样,当人们知道何时选用哪一种最佳时,人们才因之而变得更为明智。

　　面料在什么天气下和在何种场合中使用是衡量这种面料品质的重要参照系。人们常说,现在已经没有了春季和秋季,但面料行业却依然致力于推出一系列有各种细微差别的产品,重新创造(或者至少是唤起)了人们对季节变迁的感知。面料的季节性不仅仅取决于其重量。

　　一块重300克、用超细120支紧捻精梳纱织成的平纹面料,与一块重270克、用超细1s0支纱织成的斜纹面料相比,前者更为凉爽。羊毛越精细,固然是质量好的表现,但并不一定能织出更轻柔的面料来。我还想指出一点,过分倚重于多季节面料显示了一种表现力的衰竭。多种天气条件下均适用的服装对于旅行和繁重漫长的工作日而言固然非常理想,但若成天都穿着这样的衣服,就好像在钢琴键盘上只是重复弹奏单调的八度音阶一样,而男士们丰富多彩的衣橱本来可以奏出一曲美妙动人的旋律。

　　就成衣而言,结合穿着场合来分类更为容易和准确,但面料本身的个性已经清楚地表明了其倾向。传统的男装大体上有三种分类-正装、休闲装、运动服装--但它们之间的界限并不很清晰。面料通常属于某一领域,但它们也可以被跨领域运用。对面料而言，无论是技术还是美观上的探索,体育服装和休闲服饰的领域都是最活跃的。得益于这些永远生动多变、优雅时尚的灵感源泉,设计师将出自乡村的面料带到了都市,或是把本来用于体育运动的服饰引进到职业场合的着装。但无论是想顺应还是改变,最好不要忘记每种面料的特性。

　　正装符合传统的常规,唤起对某些角色和关系的尊重,在穿着场合下,服装首先需要表达的是人物在该场合的代表意义,而不是表达人物的个人意义,工作场所和典礼仪式就是这类穿着场合的典范;

　　运动服装诞生和使用于体育场上和室外环境,包括战争环境,现代运动服装的很大部分其实就源于军装;

　　休闲服装则属于城市休闲时光的领域,在这些场合下,服装的社会必要性几乎总是要让位于舒适感和个人品味,也即更为纯粹的个性表达；

　　当混穿不同材质的上衣和裤子时,搭配的协调性不仅取决于两种面料的重量、颜色,还需要光泽的呼应。在不同场合和季节下选择适当的面和 光译具有决定性影响。比如冬季的运动服装选用格子上衣和法兰绒裤子,再比如夏晚,则是丝绸和马海毛闪闪发亮。羊毛的内在品质越好,光泽度越高,但光泽也取决于如何加工。粗纺面料的纱线毛茸茸的,因此必定比较暗淡无光。精纺面料一般来说更有光泽,尤其是经过整理工序以后,但经过缩绒和加捻之后就会变得更暗淡一些。按光泽度由低到高的顺序,我们大体上可以这样排列各种面料:粗纺面料、缩线后的精纺面料、加捻后的精纺面料、光滑精纺面料。当然,如果纺织时掺入天然光泽很高的毛,比如马海毛,面料也随之变得更有光泽。

　　面料的悬垂性可以很好的展现衣服的姿态；绸缎，腈纶等面料的悬垂性效果极佳，制作成的服装洗涤后不变形，不褶皱的性能。羊毛面料中采用强捻工艺和马海毛面料制作成面料也会有很好的悬垂性。

　　面料的伸展后的恢复程度，衣服穿着的时候面料都会有适当的伸张和收缩，一般面料会有10%~30%收缩性，编织面料会有40%~200%的伸缩性；伸缩性和纺织方法有着一定关系。单经单纬制作而成的面料伸缩性一般较好，透气性也会较高。

　　服装的形态，外观，染色等经过洗涤和摩擦后也可以维持住原样的性能；纤维的强度，伸度，织线的粗细，织法等会影响面料的耐久性，强度，伸度越强耐久性越卓越，平针织法比缎纹织法的耐久性更好；持续的穿着同一件西装，会导致面料的疲劳，影响面料的耐久性 。

　　吸水，吸汗或者水份穿透的性能；面料的舒适性外，在染色，加工等程序上也发挥重要性能，根据纤维本身的吸湿性，面料的织法，纹理，加工方式，有无后续处理等可以改变吸汗，透气性，天然纤维的吸汗性好，杏彩官网合成纤维的吸汗性差 。

　　各种物质的热传导性能；面料纤维的热传导率低，含气量越高，保暖性越好；纺织时气孔越大，越容易引起空气流通，导致保暖性不好。

　　面料的图案设计是一道难题,它推动纺织技术发展成为一门艺术,图案既与面料纷织的技术部分(即我们在此所说的“基本述略” )相关,也与面料产品的外观表达相联。常用的男装面料,几乎所有的图案都是在织布机上形成的,而常用于女装的面料和其他毛织品的印染技术在男装面料的生产中则完全绝迹。有些花纹只是简单地由不同颜色的结纱和经纱交替构成,而其他一些纹样则需要特殊的织法。单色也可以被看作是一种图案设计,因为同样的色料是用在纱线上染色还是用在布料上染色,可以得到截然不同的效果,而且由于织法和整理工序的差异,同样颜色也会改变其光泽和亮度。

　　羊毛标志是由Woolmark company(国际羊毛局)推出的羊毛纤维含量和质量的保证标志，包括纯羊毛标志、高比例羊毛混纺标志、羊毛混纺标志、金牌羊毛标志、“超细羊毛”标志和美丽诺羊毛标志，羊毛标志在获取国际羊毛局的特许权后才可以使用，这是非常权威的认证标识，可以作为面料品质的分辨标识之一。